海岸にポツンと置かれている鉄の枠。昔は白かったのでしょうが、かなり錆びています。実はこれ、船台なんであります。ここは五島列島の久賀島。大潮の時には海面が３ｍ以上、上下します。

これから「上架」するヨットは、左の方に小さく見えていますが、ブルーウオーター２４です。

満潮になる前に漁船を使って船台を引っ張り、深い方へ移動しておきます。満潮になった時にヨットをちょうど載せられる深さまで移動させておくのがコツですが、かなりの熟練が必要なようです。写真はヨットがちょうど船台の真上に来たところで、ここで潮が引き始めるのを待つわけです。

潮が引くと、こうなります。オン　ザ　センダイ！

次の満潮までに終わらせないといけないので、一息ついている時間はありません。スクレーパーで汚れを落としタワシで洗ってから、乾くのを待つ間にマスキングをします。

いよいよ船底塗装です。このヨットは来夢（ライム）、オーナーは漁師の小島満さんです。塗料は漁船用のものを使うそうです。ヨット用のものでなくてもいいのかって？漁師のヨットだから漁船用でいいのでは？

塗り終えて完成、終了しました。小島さん、「メリットはとにかくお金がかからない。船底塗料代だけです。デメリット　１　海況に左右されるため、なかなかチャンスに恵まれない。２　時間的にかなりハードです。４時間から長くても５時間で作業を終えないと潮が満ちてきます。」

やっぱり、楽はできないですね。ところでこちらはイギリスはソレント海峡に面したマリーナで見かけた船底塗装のようすです。船台なしです。もともとこのパイルが船底塗装のためにあるものかどうか知りません。このヨットのようにロングキールではなくても、パイルにうまくロープをかけ、前後のハルを材木で支えればできるかもしれません。

イギリスでは岸壁から離れたパイルに舫うのは普通のことで、上陸したい時はVHFでハーバータクシーを呼べばすぐに来てくれます。ハーバータクシーと言っても、日本で言えば伝馬船のような小船です。日本では総務省によるVHFの理不尽な規制や、ヨットの数が少ないので成り立たない仕事ですが、イギリスのマリーナではサービスとして普通におこなわれています。

舫いロープをかけるパイルが岸壁から離れたところにあるのは、ヨットの数がものすごく多く、すべてのヨットにポンツーンを用意できないからです。ぼくが受けた印象では、日本の漁船とヨットの数の比率が仮に１０００対１だとしたら、ちょうどその逆がイギリスの比率になる、それくらいヨットが多いです。それも走っているヨットが。だから上架の順番待ちも大変なはず、それなら干潮の時にやっちゃえ、となるのかもしれませんが、大きいヨットをするのはちょっとコワイです。

以前、長崎に２４フィートくらいのヨットで来たフランス人が、キールが下駄のように２枚あるんだと言うので、最初は冗談言ってるんだろうと思いました。でも、こうやって本当にあるんだよね、下駄キール。これも９年前にソレントで。

干満差が大きいところに係留しても、これなら喫水を心配する必要なし。船底塗装にはクレーンどころか、船台も必要ありません。

（このブログは、五島灘ヨットクラブ会報第６号に掲載した小島さんの文と写真を、本人の了解を得て再構成しました。）

道路の脇に、小さな看板が立っていた。このジャングルの中に、その洞窟がある。

左側に見えるのは池だ。米軍の爆撃と艦砲射撃でジャングルはほとんど焼けてしまい、当時は木がまばらに残っているだけだったという。こんな湿地に日本兵が潜んでいるとは米兵も思わず、発見されなかった。

足元はゴツゴツした石灰石、おまけに雨が降っていたのですべりやすく、とても歩きにくかった。洞窟の入り口は道路から数十メートル入ったところにあった。

幅１メートルくらい、上下は５０センチもないくらいだ。石と草で覆えば、近くまで来ても見落としてしまうだろう。足元に気をつけながら、後ろ向きでないと入れなかった。

中に入ってみると幅は数メートルしかないが、奥行きは１５メートルくらいありそうだった。ここもゴツゴツした岩だらけで、板でも敷かないことには横にもなれない。昭和２２年４月に投降した日本兵は陸軍２２人と海軍１２人。全部がここに住んでいたのではなく、近くの洞窟にも分散していたらしい。

陸軍の少尉が隊長となり、持久作戦部隊と称して米軍の物資集積所から食糧や武器を盗ってきて食いつないでいた。いつかは友軍の反撃があるから、それまでは戦争をやめるわけにはいかないと思いこんでいたが、どうも様子がおかしいと考える人も中にはいた。

昭和22年、パパイヤを採りに行って米軍や住民に見つかり、彼らの存在が知られた。この洞窟は発見されずにいたが、付近で投降勧告が行われた。1人だけいた将校と下士官たちは情報作戦だと信じなかったが、福岡県出身の海軍上等水兵・土田さんが確かめて来ようと洞窟を離れた。仲間に見つかれば殺されるので、一人でこっそり離れたという。このあたりのくわしい様子は、土田さん自身が話す映像が再びYou Tubeにあるので、関心のある人はご覧ください。福岡のお国言葉でイキイキと語っている。

トラック島で海軍参謀をしていた澄川少将という人が戦犯裁判の関係でグアム島にいて、米軍の要請で投降勧告に来たが彼らは出てこなかった。日本の家族から送ってもらった手紙を洞窟の前で読み上げ、ようやく敗戦をわからせた。この写真は、昭和２２年４月２２日に洞窟から出て投降した直後の日本兵。服装はバラバラだが、つま先を９０度に開き、手の指先を伸ばす軍隊式気をつけの姿勢は忘れていない。２５歳から３９歳まで、平均年齢２８歳の青年たちだ。

投降者中ただ１人の将校だった陸軍少尉（２７歳）が、降伏の証として日章旗と軍刀を米軍司令官に手渡す。その左でニコニコしている人は通訳。左端は米軍司令官の大佐だが、日本軍式のお辞儀に戸惑っているような表情に見える。その右の海軍軍帽を被っている人が澄川少将。第４艦隊参謀長だった人で、戦争中は超が付くエリートの立場にあった。やや硬い表情で見守っているが、胸の中にあったのはどんな思いだったのだろうか。

敗戦を信ぜず洞窟に暮らしていた青年たちは、いまだに皇軍兵士のままである。かたや自分は敗軍の将として戦犯裁判の検事側証人（つまり米軍側）をするためにグアム島にいた。それも、トラック島で軍医たちがおこなった米兵捕虜生体解剖をめぐる裁判である。このあとの写真で、少将は顔を伏せている。

この投降の様子を写した一連の写真は、「太平洋戦争写真史　徹底抗戦　ペリリュー・アンガウルの玉砕」（昭和５６年）に掲載されていて、全部で１９枚ある。米軍のカメラマンが撮影したのだろうが、いずれもよく撮れている。この本は図書館で借りてきたが、発行が月刊沖縄社となっていて最初はなぜ沖縄の出版社がと思った。調べているうちに、パラオに戦争中住んでいた民間人のうち８０％は沖縄出身者だったことがわかった。戦争中は軍が五千人以上の民間人を現地召集したから犠牲者も多く、それだけに沖縄でのパラオへの関心が高かったのではないだろうか。パラオでは今でもサータアンダギーという沖縄の揚げ菓子が売られていて、そんなところにも沖縄との密な関係を感じさせる。

これはパラオの中心部に近いアラカベサンという島だ。海岸の洞窟をよく見てもらうと大砲がある。大砲の砲身が向いている方向にはパラオで最も有名なホテルのプライベートビーチがある。当時の日本軍は、ペリリューの次はパラオ本島周辺への米軍侵攻を予想していて、上陸地点となりそうな海岸には陣地を構築した。米軍は爆撃は何回もしたが、結局上陸攻撃はしなかった。

敗戦時、本島周辺には約２万５千人の日本軍が残っていた。戦争中の日本軍死者は約５千人だが、その８０％は栄養失調による死であったという。米軍はパラオの前にサイパンやグアムを攻撃したので、パラオの日本軍の戦争準備は比較的うまくいった方だというが、それにしてもこんな状態だった。

パラオでの日本軍死者約１万７千人は、そのあとのフィリピンでの約５０万人とくらべれば少ない。ほとんどが餓死したニューギニアでの１５万人以上という数字とくらべても少ない。しかし、今生きているわたしたち日本人がフィリピンでおきたことを知っているかと言えばそうでもない。実はフィリピンでは住民の死者約１１２万人という数字も加わる。

きれいな海、緑の島、そんなイメージだけで訪れる人の多いパラオ。人口２万人、アメリカの自由連邦ということになっているが一つの国である。アメリカとの関係で問題はあるが、非核憲法を持っている国だ。ここで暮らす人々にとっては、戦争が忘れられない記憶となっているのではないだろうか。

熱帯での植物繁茂のスピードはすごく速い。焼け野原でも数年もすればジャングルと化す。しかし、木々の下や洞窟の中で果てた人々を忘れ去ることはできない。

パンの木といえばキャプテン　ブライを思い出す。乗組員に反乱をおこされ、船から小船で追い出されたイギリス海軍の艦長だ。西インド諸島の奴隷に食わせるため、タヒチからパンの木の苗を運んでいる最中だった。一緒に追い出された１８人とともに、小船で４１日間航海してチモール島に到達。イギリスに帰って反乱を報告し、海軍が追跡隊を送りほとんどの反乱者を逮捕してイギリスに連れ帰った。この事件が起こったのは１７９０年前後で、当然すべてはセーリングネイビー・帆船の軍艦の上でのことだ。

フリンダースという、やはりイギリス海軍士官でオーストラリア大陸の東海岸を測量したことで有名な人がいる。グレ－トバリアリーフで座礁したが、小船でシドニーまで救援を求めに行き、艦と乗員を救った。こんな話しは他にもあって、当時のイギリスの船乗りたちのド根性ぶりを教えてくれる。

パンの木ははじめて見たが実はもっと大きくなり、揚げて食えばおいしいそうだ。この建物は日本海軍の魚雷庫で、艦砲だろうか直撃弾を受けた跡がある。その大きな穴をうまく窓でふさぎ、不謹慎な表現ながらモダンアートのような外観になっている。今は戦争博物館となっていて、武器や砲弾などが展示されている。中の撮影は禁止だった。

展示物の中には　CERTIFICATION　というタイトルの狩猟認証状があった。「Jap Snake　を好きなだけ撃ち殺すことを許可する」というもので、翻訳すれば「日本のヘビ野郎殺戮を認める許可証」となる。米軍の事務部門のヒマな連中が作ったものだろうが、ご丁寧にも、「Jap　Snakeはしつこいから気をつけろ」とかの注意書きまである。博物館に何回も来ているはずの日本人ガイドでさえ「こんなものは取り外してほしい」と苦々しい表情で言っていたが、当時の米軍の日本人に対する感情を象徴している格好の資料ではある。

ペリリュー島の北側には海抜６０ｍを最高とする「山岳地帯」があり、日本軍の司令部壕があった。ガイドの話しでは、一般的にはこの鎮魂碑のある壕がその壕であるように思われているが、実際にはさらに山の中に入ったところに司令部壕はあったという。

整地された道から谷間のジャングルの中に入ると高い木が鬱蒼として、 たちまち暗くなった。。わずかに人が歩いて草を倒した跡があるが、先頭を歩くガイドを見失うと迷子になりかねないので懸命について行く。その時突然、前方から「バンザイ！」と叫ぶ声が聞こえた。まさか？日本兵の亡霊か？

一瞬の静寂のあと、ガイド氏の笑い声が聞こえた。追いつくと、この写真の連中がいた。イギリスのNGO　Cleared　Ground Demining 　のスタッフ、スティーブンスさんたちだとガイドから紹介された。パラオ政府からの依頼で、不発弾の処理をしているという。

戦争から半世紀以上もたっているのに、いまだに不発弾があるとは驚いてしまった。それだけ膨大な数の砲弾や爆弾が使われたということだろう。それにしても、悪い冗談はやめてほしい。捕虜になってはいけないと教え込まれていた日本兵たちは、追い詰められると自殺的なバンザイ突撃をして死んでいったのだ。

おそらく、８９式擲弾筒（できだんとう）の砲身部分だろう。日本陸軍歩兵の携行兵器で、爆発すると鉄の破片を撒き散らし半径１０ｍ以内の人を殺傷する榴弾を１００ｍ以上飛ばすことができた。スティーブンスさんの右手のあたりまでの長さがあった。彼はイギリス軍の元軍人で、兵器にはくわしい。この日は軽装だったが、不発弾を集めて爆破する時には、防護服やヘルメットを着けて作業するそうだ。

手前は迫撃砲弾の一部、小さいのが擲弾筒の榴弾だと思う。このあたりには、こんなものがゴロゴロしていた。標高こそ６０ｍと低いが、針の山のような地形が続き洞窟も多いので、ここに潜んだ日本軍を米軍は攻めあぐね、一掃できたのは上陸から２ヵ月以上たってからだった。

信管と火薬を抜かれた爆弾。不発弾だったのだろう。パラオ政府は、これら戦争遺品や遺骨を移動させたり持ち去るのを禁じている。

最終的な日本軍司令部の洞窟があったのはこの奥で、日本軍は大山と呼んでいた。写真のような高さ2０ｍくらいの針のようにそびえる山々に囲まれた洞窟だった。下から上っていくだけでも大変だし、まわりの洞窟には日本兵が潜み撃ってくるから簡単には落とせなかったのだろう。

自然の洞窟をさらに掘り下げたのかもしれない。最下部が、司令官と参謀の執務室となっていたらしい。非常に固い岩なので爆撃にも耐えた。誰が供えたのか、造花が２輪置いてあった。

壕の入り口付近にあった水筒と防毒面のフィルター。水筒は踏み潰されている。米兵は水筒が落ちているのを見つけると、撃って穴をあけたり踏み潰したりして、日本兵が使えないようにした。日本軍の防毒フィルターは、あちこちに落ちているのを見た。地下壕にこもる日本軍がガス攻撃を警戒したせいだろうが、米軍は火炎放射器やガソリンを流し込んで焼き殺す方法をとった。

司令部壕には、スティーブンスさんの家族や友人たちも訪れていた。トム・ハンクスとスピルバーグがプロデューサーをした映画「The Pacific」を観て、ペリリューに来る西洋人たちが増えているという。You Tube で一部を見られる。かなり迫力があり、リアルな映画だ。２人のプロデューサーの話しが終わると、画面は１９４４年９月１５日のペリリュー上陸寸前の米上陸用舟艇の船内になる。まるで自分がその場にいるような緊張感に満ちた映像だ。

ペリリュー島の南端の近くにサウスドックという泊地があり、ヨットが２隻アンカリングしていた。うち１隻はオーストラリアのブリズベーンから来たそうで、司令部壕で会った人たちもそのグループらしかった。

５００もの自然の洞窟があったと言われ、その多くが日本軍の陣地になったが、中には掘られた洞窟陣地もあった。ここは島内最大級の洞窟陣地で、千人洞窟と呼ばれていた。かなり奥が深く入り組んだ構造になっている。壁に黒い部分があるのは火炎放射器で攻撃されたためだという。

当時のビンらしい。ガイドさんは火炎瓶だと言っていた。

ペリリュー島は南北に約９キロ、東西が約３キロの島。やはり多くの人が戦争して死傷した硫黄島とほぼ同じくらいの大きさ。現在の人口は約５００人。これは港近くのメインストリート。訪れた日は大雨で、コロール島近くの港を出た小さなモーターボートもしばしば視界を失うほど。リーフ内だから波はなかったが、５０キロを走っていくのはコワかった。

メインストリートをうかがうようにして銃眼があった。

日本軍だけでも１万人以上が戦死した。島の人たちの墓地の一画には慰霊碑が。

この島で戦死した人の遺族には、昭和１９年１２月３１日戦死という連絡が来た。実際には、１１月下旬に司令官が自決。その時点で、すでに少数の将兵しか生き残ってはいなかった。

ペリリューで戦死したお父さんと、戦後を生き抜き今年亡くなったお母さんの位牌を持って日本から供養に来られたご夫妻。この島の陸軍中核部隊は、茨城県水戸出身者を中心とした部隊で、群馬県高崎出身者を中心にした部隊の一部が加わっていた。ご夫妻のお父さんは高崎１５連隊、米軍が上陸して来た島の南端近くに陣地があり、戦闘初期に孤立して全滅。

銘板には突かれたような跡が。

どこのだれが被っていた鉄帽だろう。弾が貫通していったのか、あるいは６６年間の自然の営みが穴を開けたか。

高崎の第１５連隊が守備範囲としていた所にあるトーチカ跡。海岸近くにあり、上陸してくる米軍を撃つための銃眼が五ヶ所くらいにあった。

銃眼は厚い鉄板で隠せるようになっていた。しかし、米軍はこの海岸に上陸しては来なかったので正面からの攻撃は受けず、ほぼ当時のままの姿で残っている。。ガイドさんの説明では、ここには連隊本部が置かれていたと言う。

日本軍は、上陸したばかりで急ごしらえの陣地の中にいる米軍をその日のうちに攻撃して全滅させようと、後方から戦車１７両を含む歩兵部隊を出撃させた。しかし、その部隊は日本海軍がつくった広大な飛行場の中を突撃することになり、待ち構えていた米軍にことごとく撃破された。これは砲塔を吹き飛ばされた日本軍戦車。

別の場所にあった米軍の水陸両用戦車。

日本海軍本部があった建物。暑いところだから風通しをよくするために壁をつくらなかったわけではないだろう。攻撃されて、すべて破壊されたのだと思う。

これだけ爆弾や砲弾でボコボコに穴を開けられた建物は、これまで見たことがない。よくまだ建っているなと思う。柱を多くして丈夫につくってあるのだろうか。

これは砲弾が開けた穴だろう。

風呂に入れたのは将官クラスだけか。かなり深い湯船だ。

ここは２階のテラス。かっては広い飛行場が目の前に見えたはずで、将官たちが戦闘機や爆撃機の離発着を眺めたこともあっただろう。今見えるのは一面のジャングルだけだ。

飛行場には、ちょうど「４」に似た形で滑走路がつくられていたが、今も残っているのはこの滑走路だけ。トラック、サイパン、マリアナ沖海戦などを戦う中で、日本海軍は毎回１００機単位で航空機を喪失していた。この飛行場も激しい爆撃で、ほとんど無力化されていた。戦後はセスナ機の定期便がパラオ本島から飛んでいたこともあったが、今はない。

飛行場は一本の滑走路を残して、あとはすべてジャングルにもどった。これはゼロ戦だった機体の一部、だという。操縦席周辺が残っているだけで、エンジンはなかった。戦後、外国から金属を回収する業者がやってきて、主だったものは持ち去ったそうだ。日本海軍がつくったペリリュー飛行場は米軍が使うようになり、まだ日本軍が占領していたフィリッピンを攻撃する爆撃機や戦闘機の基地となった。

福江港は長崎港や周辺の離島とを結ぶ連絡船が発着したり、魚市場があるので漁船の出入りも多い港です。外来のヨットにとっても、観光はもちろん燃料や食糧の補給場所として入りたい港です。しかし残念ながら、安心して泊められる場所がありません。

そこで地元のヨット乗りたち（万葉のしま五島ヨットクラブ）が、桟橋設置を五島市に働きかけていくことになり、今月１４日には、中尾郁子市長に陳情書を手渡しました。

桟橋は、使わなくなって港内に置いてあるものを移動させてはどうかと提案しています。なにも新品の立派な桟橋でなくてもいいのですから、なるべくお金のかからない方法でしてもらえればと思います。

市長はこの提案を歓迎してくれたようで、前向きな返答だったそうです。同じ県内でも、平戸港では使わなくなった桟橋をヨットに無料で開放し、さらにそこが一杯になった時には漁協の桟橋の片側に泊められるように配慮してくれています。両市とも港を持つ市でありながら、このままでは対応に差が開くばかりで気がかりだっただけに、こうした動きには五島灘ヨットクラブも賛成です。（陳情の写真は五島市の小島満さん提供）

「万葉のしま五島ヨットクラブ」では、ヨット乗りの皆さんに桟橋設置の取り組みを応援してくれるよう、呼びかけています。メールなどで、五島市役所へ応援メッセージを送りましょう！

グアム島の人口が約１７万人で、年間の観光客数が１００万人を超えるという数字に対して、パラオの２万人という人口と観光客数が年間８万人という数字を紹介すれば、この国がいかに小さいかが実感していただけるでしょう。かなり田舎の島ということになります。大きな建物はホテルくらいのものです。

第一次大戦で敗戦国となったドイツから奪うようなかたちでパラオの支配者となった日本は、「世界一の神の国」という独特の世界観からここでも日本式の教育を徹底しました。それで、昭和２０年までに小学校教育を受けた人たちの中には今でも日本語を話す人がいます。しかし、戦後は新たな支配者となったアメリカの影響がどんどん強くなりました。

アメリカから供与されたスクールバスだと思いますが、何台も見かけました。教育、生活などアメリカナイズの方向へ進んでいるようです。

現在は裁判所として使われている建物ですが、もとは日本が南洋庁パラオ支庁という役所を入れるために建てた建物です。南洋庁はサイパン、ヤップ、トラック、ポナペ、ヤルートなどの島々を支配、管理するための役所でした。

コロールには支庁だけではなく南洋庁の本庁も置かれていました。このあたりの島々を治める総元締めの役所がここにあった、つまり南洋の首都だったわけです。

昭和１９年、パラオに住む日本人は約２５０００人と、現地の人たちの人口６５００人を大きく上回っていました。さらに日本軍将兵が約３００００人もいたのだから、もともと小規模な農業と漁業しかなかったパラオにとっては大変なことになったのです。

昭和１９年２月にはトラック諸島の連合艦隊基地が爆撃で壊滅し、武蔵を始めとする連合艦隊がパラオに逃げてきます。しかし、ここもあぶないということで艦隊が去った直後の３月下旬、約３００機による大規模なコロール爆撃がありました。

コロールには、日本帝国の栄華を逆説的に見せてくれるものが、今でもさりげなく残っています。これは野球場の裏で見かけましたが、防空壕と思われます。日本の官庁関係の建物や施設が集中していた地区です。

同じく野球場の裏にあった戦車。米軍のものかと思っていましたが帰ってから調べると、日本海軍陸戦隊の水陸両用戦車でした。

後ろ側には、小さな舵のようなものが２枚ありました。海上ではプロペラを回して走ったということですが、かなりの重量があるためツインラダーにして操縦性をよくしたのではないでしょうか。ラダーの上の箱状のものはフロートらしいのですが、その上には対空機関砲が乗っています。右側の舵の後ろに転がっている丸いものはヤシの実で、戦車とは関係ありません。

パラオの集落ごとにあったという建物、バイ。急傾斜の屋根を持ち、奥行きが２０ｍくらいあります。説明書きによると、長老たちの集会所といったところか。国立博物館にて。

日本とはかなり違う習慣や価値観があるように感じます。

外洋航海用カヌー。かなり重そうでした。

わけがわからない写真ですが、カヌーのアウトリガーを取り付ける部分、かなりゴツイつくりです。ロープは椰子の繊維を撚って作っていたそうですが、化学繊維の普及でその伝統もすたれたとか。

国立博物館屋外には日本軍の兵器も展示。館内には日本軍人に耳が聞こえなくなるまでビンタをはられたとか、けられたとか、アジアのどこでも見られる証言や日本人が建てた建物の模型なども見られます。

アリンガマイスという船名の外洋航海カヌー。くわしいことはわかりませんが、パラオに停泊していました。パラオの大学が購入したという話もあります。日本ではホクレアという外洋カヌーが知られていますが、形はよく似ているように思えます。

ヤップの伝統的航海術を検証し、現代に復活させようとしたのがホクレアの航海だったと思いますが、同じような目的でつくられたのかもしれません。船体はＦＲＰでした。太平洋の島々では、自分たちのアイイデンティティを守り育てていこうという機運があることは確かなようですが、それがどれくらいの力になっているのか、今回の旅ではわかりませんでした。

海に浮かんでいるカヤックが、まるで空中にあるような感じに見えませんか。水深１～２ｍのところですが、海水の透明度が高いので海底にカヤックの影がクッキリ写っています。

カヤックツアーのコースにはマングローブ林を行くコースもありますが、ぼくが行ったのはアイライ州の洞窟などに行くコースでした。パラオは全体的に石灰岩でできた島で、鍾乳洞があちこちにあります。

これは第２次大戦中に日本海軍が水上偵察機の隠し場所として使っていた鍾乳洞です。ゼロ戦にフロートを付けたゼロ式３座水上偵察機を２機隠していたそうです。

一見、完璧な隠し場所のようですが、干潮になると出し入れできなくなるという欠点があり、１機を外に置いていた時に米軍機に発見されて銃撃されました。これはそのプロペラで、弾が貫通した穴が残っています。

鍾乳洞の入り口近くに沈んでいます。

海中にはエンジンも残っていますが、６５年たった今でも錆が付いていないのは高品質のアルミやジュラルミンを使っていたせいでしょうか？

マングロープの林に入っていくと、トンネルのようになって陽射しがさえぎられ、とても涼しいです。

陸地が海に接するところは、えぐられたようになっています。波がほとんど立たないパラオでは、潮流が長い年月をかけてこんな地形を作っていくそうです。

海面から１５ｍくらい上の岩には赤い塗料で描かれた壁画が見えました。ネイチャーガイドの話しでは、海面の高さは下がったり上がったりを繰り返しているそうで、この壁画は何万年だったか何千年だったか忘れましたが、海面が高かったころに描かれたものだそうです。船のように見えるけど、ちがうかな。

たしかアジサシだということでしたが、記憶に自信なし。

沖縄でも見かけるウミヘビ。

ウツボカズラ、食虫植物です。２０ｃｍくらいありました。

白い鳩を捕まえて色を付けたわけではありません。パラオの国鳥となっているビーブです。ホーホーホーという鳴き声はよく聴きましたが、滞在期間中ついに見ることはできませんでした。これはパラオのエピソン美術館のパンフレットにあった写真です。ビーブは、パラオの小学生たちの投票で国鳥に決まったそうです。パラオらしい、いい話しです。

海岸から２００ｍくらい上がった山の中にある石貨・ストーンマネー。ヤップ島の人たちが、わざわざ海を渡ってパラオまで来て、山中から切り出していったといいます。もちろん、最初からこんな形をしているわけではないから、切り出してから削っていくわけです。これもネイチャーガイドから聞いた話しですが、鉄器がなかった時代にはシャコ貝の殻を使って削っていたそうです。それにしてもこんな大きな、しかもババチイ石をお金にするとは、いったい何考えているんだろうと思っていました。

ちょっとわかりづらいですが、この石貨に光をあてると透けて見えます。方解石と呼ばれる岩石で、付いている土を落とせば透き通った表面が見えてきます。カルサイトとも呼ばれ、日本でも温泉地のお土産屋などで売られていて、とくに珍しいものではありません。ヤップにはこういうものがなく珍重されたのでしょう。

これはエピソン美術館で展示されていた絵ですが、右側の筏に石貨が載っています。ヤップまで約２５０マイルの海の上をこんなふうにして運んだようです。ヨットでもうまくいって２日間かかりますから、彼らのカヌーだとその倍以上の時間がかかったのではないでしょうか。ただ、雨期に吹く南西の風に乗っていけば、わりに楽に航海できたのかもしれません。

この漁船は第２山田丸、１１３トンです。チェジュ島沖の漁場へ僚船と向かう途中、１０人の乗組員とともに沈没しました。今月１３日に水深１５０ｍの海底から引き揚げられて、一旦五島市沖で台船に載せられていました。

昨日、遺体捜索や海保と国土交通省の調査のため、長崎市福田崎沖まで運ばれてきて、船内から３人の遺体が見つかりました。これで、全員の遺体が見つかったことになります。乗組員は日本人４人と中国人６人でした。亡くなった方々のご冥福をお祈りいたします。

写真は今日撮りましたが、昨日見た時には前と後ろのマストに大きな網がかぶさるようになっていました。底引き漁船なので、積んでいた網が船が引き上げられる時にそうなったと思われます。しかし、船体に大きな損傷はないようでした。

第２山田丸が沈んだ１月１２日は、さらくで壱岐から長崎へ向けての航海中でした。こちらは西彼杵半島沖で、事故のあった海域から１００キロ以上離れてはいましたが冬場としてはさほど風も強くなく、事故があったと聞いて意外な感じがしました。　

この事故に関して京都大学防災研究所から、異常に大きな波が立ったためにおきた可能性が高いというレポートが出されています。研究所のニュースレター５月号に掲載されました。その要点は、「事故の１日前から風と波が徐々に上がり、風速１３ｍ、有義波高２ｍとなっていたが周期が短く切り立った波になっていた。有義波高の２倍以上に達する異常波浪が立った可能性が高い。」というものです。研究所では、波高の分布、風向、風速、波向、周期などから最大波を予測するシステムを開発中とのことです。

第２山田丸の場合、大量の網を積んでいたため、その影響も考えられていますが、突然の大波が沈没のキッカケになったことは考えられます。(有義波高とは、波のうち高い方から三分の一の波の高さを平均したもので、天気予報で言う波高のこと)

経験上、強風になっても吹き始めのころはたいして波が大きくはないが、吹き続けている海に出て行く時は、かなりの警戒が必要であることはわかっています。しかし、突然襲ってくる大波までは予測できません。もし、この研究によって突然の大波が立ちやすい海域やその出現率がわかったら、航海の安全に大きく役立つことは間違いありません。この研究は、主に漁船の安全操業を念頭にして進められているのですが、私たちヨット乗りにとっても注目すべきものだと思います。

赤道に近い島々は、そのほとんどがリーフ（隆起珊瑚礁）に囲まれています。自然の堤防があるようなもので、リーフ内は波がとてもおだやかです。そのかわり浅瀬が多いので、航路を慎重に確認しながら走らなければならないところもあります。

数十ｍの水深が、突然１ｍ以下になることもあります。スキューバダイビングに向かうボートのドライバーは航路をよく知っているので、干満にあわせて走る場所を選びながら最短コースを突っ走ります。海の色が一瞬にして変わるので、ヨットをやっている者としてはヒヤヒヤものです。

スキューバーダイビングのボートはこんなスピードで走りますが、初めての人は真似しないようにしましょう。

さて、こちらは時速５ノットのネクストです。右側の人は、カタマラン・ナキリのオーナー門多（かどた）さんです。パラオに住んでもう８年、ナキリでチャーターヨットをしています。パラオの中心であるコロール島の南には、ロックアイランズと呼ばれる小島が点在する美しい海域があり、ネクストで日帰りクルージングしました。くわしい海図はないので、経験豊富な門多さんがパイロットとなってくれました。

一見通れるように見えるところにも暗礁が隠れていることがあります。

どこまで行っても波がないので、湖の中を走っているような気持ちになってしまいます。エンジンを切ると、鳥たちの鳴き声がまわりの小島から聴こえてきます。夜は満点の星のなかに、南十字星と北斗七星が見えます。そんな静寂の中、アンカリングで数日過ごせたら最高でしょうね。

アメリカのヨットですが、船首には「渋い」という日本語が書かれていました。パラオのあと、日本へ来る予定があるそうです。ヨット乗りどうしの情報交換も大切です。

それほど多くはありませんが、こんなビーチもあります。ここは体験ダイビングの人たちがよく来る無人島です。スキンダイビングやバードウオッチングを楽しみながらのロックアイランズ　クルージング、行ってみたいけど自分のヨットでは自信がないという人には門多さんのカタマランをおすすめします。 興味のある方は　Sailing Palau　のホームページをご覧ください。

去年１２月４日に長崎を出航し、奄美大島や沖縄に寄ったあとパラオへ行ったネクストの西田さんは、このとおり元気一杯です。パラオは北緯７度、東経１３０度、フィリピンの東にあるリーフに囲まれた島国です。

ここはパラオの中心部近くにある泊地です。サムズツアーというダイビングサービスの会社の桟橋に近いので、泊地名もその名前で呼ばれています。先月３０日に行った時には、２５隻くらいのヨットが泊まっていました。ほとんどのヨットがブイに繋いで振れ回しにしています。

８年前、さらくでメルボルンへ向かう途中、補給のためここに寄りましたが、入港して５日目には出航しました。メルボルンはまだまだ遠く、レースのスタートに間に合わせるには急がなければならなかったからです。その時から、いつかゆっくり再訪したいと思い続け、今回ようやく実現させました。今回は飛行機での往復でしたから気楽なものでした。

パラオはパラオ共和国という独立国ですが、アメリカの自由連邦ということになっています。そのせいもあるのか、ヨットはアメリカ国籍が多いです。これはめずらしい２本マストのカタマラン。

中には１０年以上もここに停泊し、ヨットで暮らしている人たちもいるそうです。それは、ここが無料で停泊できる場所で、しかもシャワーはあるし買い物にも困らないところでもあるからです。陸で用ができたら、こうしてテンダーで上陸します。ところで、ここに長期滞在中のヨットではやっているのが、庭などで使うために作られたソーラーバッテリー付きのライトだそうです。夜間のアンカーライト代わりにするということで、たしかにホームセンターで安く買えるしヨットのバッテリーにも影響しないから、安心して使えます。でも、日本で真似したらどうなるでしょうかね。

ネクストは、ここにもう２ヵ月以上停泊しています。東へ向かうので、季節風が西へ変わるのを待っています。ニシダ！

長年の夢であった航海を奥さんと実現中の西田さんです。沖縄からパラオまでの１３日間の航海は、ヨット初心者の奥さんにとっては少し大変だったようです。しかし、ここまで来てしまえばヤップやウルシーまでなら２、３日で行けるし、その後もカロリン諸島に寄りながら行けば、南太平洋までさほど長いレグを走る必要はありません。できれば、トンガまで行きたいということです。

１年間かけて西田さんが整備しただけあって、ネクストにはいろんな工夫が見られます。ドジャーは西田さんの手作りですが、普通ならプラスティックのジッパーを使う部分にはこんな工夫が。ジッパーが入手しにくかったこともあるそうですが、使っているうちに生地が縮んでも、こうしておけば取り外しや再取り付けが楽です。

暑いところではハッチを開けておきたいもの。でも、雨が降ってきたら困ります。そこで、ハッチの上をこうして覆っておけば大丈夫というわけ。これはいいアイディアと思います。後ろにあるのは燃料を入れたポリ缶ですが、日除けのカバー付き。こうしたものは、家庭用ミシンを使って全部西田さんが作りました。

奄美大島でフェザリングペラに交換したネクストでしたが、効率が悪いのでパラオでまた固定ペラにもどしたそうです。この作業にはプーラーなどの工具が必要ですが、スキューバー潜水して交換したそうです。小さな部品を落としてなくすのを防ぐため、船底の下に蚊帳を吊って作業したとのこと。蚊帳にもそんな使い方があったか。

この泊地には、実はもう１艇日本から来たヨットがあります。パラオに来てもう８年、カタマランのナキリです。次回は、このヨットのオーナーを紹介します。

日本がカメルーンを１対０でリード。後半に入ったので、テレビの前にもどります。